小島健輔の最新論文

　　　　　

・ファッションビジネスコンサルタント小島健輔の最新情報

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『「ショップリスト」売却に見るアパレルECの転機』

9月2日のWWD Digitalに私のリポートが掲載されました。

　クルーズは今年2月、ファッション通販サイトを運営する連結子会社「ショップリスト」の全株式を韓国メディコトス社に譲渡したが、OMOが広がる中でのファッションEC専業者の苦境を推察させる出来事だった。8月26日には経済産業省が2024年の「電子商取引に関する市場調査」結果を公表したが、ECの転機を窺わせる指標も随所に見られる・・・・

■「ショップリスト」売却の事情

■ランニングコストが高かった「ショップリスト」事業

■24年の「電子商取引に関する市場調査」報告

■ローカルOMOがEC専業者を圧迫していく

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『イトーヨーカ堂「ファウンドグッド」と
ファミマ「コンビニエンスウエア」、
明暗を分けたのは』

8月22日、ダイヤモンド・チェーンストアオンラインに
私のレポートが掲載されました。

　イトーヨーカ堂がアダストリアから商品供給を受けて展開するアパレルブランド「FOUND GOOD」が期待どおりの成果を得られず、立ち上げからわずか2年で終了する。一方、ファミリーマートの「コンビニエンスウエア」は立ち上げから4年で130億円を超え、今3〜7月は前年同期比160％超と絶好調に拡大している。食品スーパーとコンビニエンスストア、どちらも食品を主体とする業態に併設した衣料品という点が共通するが、明暗を分けた要因は何だったのだろうか・・・・

■「ファウンドグッド」終了の事情

■量販店衣料の割高な構図は変わらなかった

■加速するファミマ「コンビニエンスウエア」

■「ちょっとこだわったライフスタイルウエア」

■購買慣習を創造出来たか否か

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『ヨーカ堂「ファウンドグッド」終了で
問われるアダストリアの正念場』

8月19日のWWD Digitalに私のリポートが掲載されました。

イトーヨーカ堂はアダストリアが商品供給する「ファウンドグッド（FOUND GOOD）」を2025-26年秋冬商品を最後に26年2月で契約終了する。意外な組み合わせは業界の注目を集めたものの、当初から課題が山積して期待通りには売れず、24年2月の立ち上げから2年で幕を下ろすことになった。アダストリア自体の業績も勢いが衰えて手を広げ過ぎた弊害も指摘される中、真の実力が問われる正念場を迎えている。

■子育て世代を取り込もうとしたが…

■露呈した商品開発力の限界

■「垂直統合型SPAへの転換」は実現したのか

■多業態・多事業へのリソース分散が壁に当たった

■集中か分散かの見極めが問われる

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『店間移動を突き詰めればリージョナル経営に行き着く』

7月29日、WWD Digitalに私のリポートが掲載されました。
めちゃ難しい店間移動とロジステイクスの提言ですが、
じっくり読んで貰えば根源的な選択を問うていることが分かるでしょう。

在庫運用で課題となるのが「店間移動」だが、広義にとらえればテザリングであり、MDの組み方や補給方法、ロジスティクス体制や運用権限の組織分担などで手法も手順も大きく異なる。さまざまなケース毎に最適な手法を選択する必要があるが、突き詰めればリージョナル経営に行き着くのではないか・・・

■店間移動には2つのケースがある

■セントラルかリージョナルかという選択

■店間移動の組織分担はどうあるべきか

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『古着商売に学ぶ「絞る勇気」と「捨てる勇気」』

7月23日のWWD Digitalに私のリポートが掲載されました。

古着やオフプライスの二次流通ビジネスを垣間見ると、リアルな「ブランド価値」を痛感させられたり、極端に絞ったり捨てたりといった「商いの勘所」を学ぶことが少なくない。プロパー（一次流通）のビジネスにも通ずる「価値の見極め」と「商いの勘所」を探ってみよう・・・

■新品より古着の方がインフレしている

■ブランド品だけの「分別輸入」が広がった

■「絞る勇気」と「捨てる勇気」

■「賞味期限」「消費期限」と処分価格

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『在庫最適化AIは個別最適の壁を越えられるか』

7月10日の繊研新聞に私の寄稿が掲載されました。

　アパレル業界にとって在庫問題は永遠の課題のようで、アルゴリズムやAIで最適化を謳うシステムが次々に登場しては何もかも解決してくれるような幻想を振り撒いて来たが、必ずしも期待通りの成果が得られるわけではない。どんなに優れたシステムでも「在庫最適化」という個別最適に偏れば、人間同様に視野狭窄に陥って全体最適を損なうからだ。

■「在庫最適化」の定義

■「横売り」と「縦売り」

■在庫運用の組織分担

■政策と仕組みの確立

　　　　　

『価格転嫁進まぬアパレル業界……
衣料品は本当に30%も売れ残っているのか？』

7月7日、ダイヤモンド・チェーンストアオンラインに
私のレポートが掲載されました。

　環境省が発表した「令和6年度（2024年）循環型ファッションの推進方策に関する調査」では、衣料品の平均売れ残り率は29.6％と報告されているが、果たして本当なのだろうか？　前後して日本繊維輸入組合が発表した「日本のアパレル市場と輸入品概況2025年版」や24年の家計調査と合わせて検証してみた。

■29.6％が売れ残って24.4％が持ち越される

■筆者が確かめた「売れ残り率」の実態

■供給と消費のマクロデータから読み取れること

■「中抜き」か「製販同盟」か

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『しまむらvsユニクロ「賃上げ実現」の構図はこんなに違う』

7月3日のWWD Digitalに私のリポートが掲載されました。

しまむらは2025年2月期の有価証券報告書で社員の平均給与が22年比9.5％増の707.0万円と開示したが、全従業員の平均給与は同13.7％増の484.2万円、パートタイマーのフルタイム8h換算平均給与も同15.4％増の434.4万円、時給2163.3円と計算できる。社員の給与水準も小売業としては高いが、パートタイマーの給与水準と時給は突出して高い。国内ユニクロも急ピッチで賃上げを続け、24年8月期の全従業員平均給与は21年8月期比28.0％増の推計485.0万円と、しまむらをわずかながら上回った。業界の賃上げをリードする両社はいかにして大幅な賃上げを実現したのだろうか・・・・

■しまむらと国内ユニクロ　給与水準は拮抗する

■運営効率の革新スピードに大きな格差

■RFIDに象徴される店舗DXの決定的な格差

■ECとOMOマーケティングにも格差

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『もはや日本は亜熱帯!?
温暖化でもアパレル小売が儲けるための3つの秘訣』

6月23日のダイヤモンド・チェーンストアオンラインに
私のレポートが掲載されました。

　残暑が長引いて秋物の販売期間が極端に短くなり、暖冬で防寒衣料の山が後ズレして低くなる一方、夏が暑く長くなっても単価が低いため売上が大きく伸びるわけでもない。月々の固定費がかさんで利益が圧迫されるアパレル小売の窮状を解決する方策はないものか。国内外の事例から考えてみた。

■稼ぎ月の利益が減って端境月の損失がかさむ現実

■消化歩留まり追求の副作用

■季節商品と継続展開商品のバランスを変える

■VMIと二毛作という選択

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『アパレルの供給と消費の構図を変えるのはPDMとVMIだ』

6月20日のWWD Digitalに私のリポートが掲載されました。

日本繊維輸入組合が発表した「日本のアパレル市場と輸入品概況2025年版」と家計調査のアパレル消費支出、環境省のマテリアルフロー調査などからアパレルの供給と消費の最新構図を検証し、アパレル流通効率化の方策を探ってみた・・・・

■過剰供給は緩和されたが業界の利益は減少

■売れ残りと持ち越しの実態

■PDMとVMIでサプライチェーンをつなぐ「全体最適」

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『「SC白書2025」から読み解くアパレルの賃料負担と出店戦略』

6月12日、WWD Digital に私のリポートが掲載されました。

日本ショッピングセンター協会から6月1日に「SC白書2025」が発行されたが、コロナ禍を経たテナント構成の変化、アパレル店舗にとっては意外にも思える賃料推移など興味深い内容だった。「SC白書2025」を起点にアパレル店舗にとっての賃料負担と出店戦略を考察してみよう・・・・

■「SC白書2025」が語るアパレルの凋落と変質

■アパレル店舗のテナント賃料負担率は高いのか

■賃料負担率は店舗規模と出店形態で大きく変わる

■出店布陣の青写真を先に描くのが必定

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『アパレルの終焉と再生』（朝日新書）

　私が長年に渡り追求して来たアパレルビジネスを総括して再生を問う本がようやく出版されました。コロナ禍での生き残りドキュメントに始まり、裏付けデータ図表も揃えて痛恨の堕落を総括し、日米の最新事例から再生のシナリオを提ずる229ページの力作です。来週末には書店にも並びますが、アマゾンなどで予約購入も始まっています。本体790円＋税とお手頃な新書判ですので、是非ともお買い求めください。

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